антикварные, букинистические и новые издания о моде, шитье и рукоделиях

Библиотека / ИСТОРИЯ МОДЫ / Мода СРЕДНИХ ВЕКОВ / Одежда в готический период XII-XV

Одежда периода Бургундских мод (поздняя готика)

14.08.2009 14:01 Рейтинг: 59568.1

Герцогство Бургундия во второй трети XV века превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Францию. Княжеская династия Бургундии, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, использовала свое сильное экономическое положение для развития всех искусств и ремесел. Бургундские герцоги обратили позднюю готику в утонченное и роскошное искусство.

Бургундская придворная одежда появилась при Филиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433—1477).

Ее богатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе, и в дальнейшем, до самого конца XV столетия, служили образцом для подражания и получили название «придворных бургундских мод». Иногда этот период в истории костюма называют также «карнавалом мод», потому что никогда народы Запада не одевались так дико и причудливо, как в период упадка Средних веков.

Едва только новая мода получила повсеместное распространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий в одежде между сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами).

Церемония коронации. Миниатюра из книги Жана Манзеля ок. 1425-1435 гг.
Дамы большей частью в высоких двурогих чепцах с подбивкой, с широким покрывалом. Длинные отделанные мехом верхние платья подобраны, что позволяет видеть нижние платья. Короткий лиф с вырезом или (у коленопреклоненных дам слева и у двух стоящих пред дверями церкви) - жакет из горностаевого меха с большими вырезами под руками и на бедрах, в XV в. обычно надеваемый только на свадьбы и на церемонии.

Сегодня готическая одежда выглядит для нас гротескно, но она была созвучна с остроконечными крышами домов и с богатым орнаментом зданий той эпохи. Модная линия была удлиненная и величественная, как и готическая архитектура. Все в женской одежде было словно устремлено вверх, завершаясь высокой остроконечной шляпой. Острый нос обуви подчеркивал безупречность стиля. Для того, чтобы удерживать шляпу на голове, необходимо было сохранять равновесие, равномерно и спокойно двигаться. Подчеркнутая умеренность, сохранение достоинства в любом положении помогали женщине сохранять свой престиж. И во многих случаях ей это удавалось.

Дамы и мужчины украшают свои платья и пояса бубенчиками и бантиками; рукава этих платьев спускаются до полу; на голову надевают род монашеского клобука, конец которого свешивается до самых пят. Квинтэссенцией изящества считается все то, что является верхом нелепости, непрактичности и чудачества.

Влияние переходного времени сказывается на каждом шагу: люди неуравновешены, крайне возбуждены и стараются проявить свою индивидуальность во всем, начиная с пестрых тряпок. Постоянные чумные эпидемии вызывают то панический страх, то необузданную радость после освобождения от ужасной гостьи. Немудрено, что при таких условиях люди доходят до всевозможных крайностей и смешивают понятие "ново" и «красиво».

Автор одной из средневековых хроник периода Столетней войны между Англией и Францией так объяснил неудачи Франции в войне: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую: одни носили платье, имевшее вид зубчатого лоскута, до того короткое, что если одетый в него нагибался, то стоявшие сзади могли видеть его панталоны и то, что ими прикрыто. И панталоны были так узки, что надевать их без посторонней помощи было невозможно. Другие одевались, как женщины, в длинные платья со множеством складок и в штаны, одна половина которых была не похожа на другую; рукава висели до земли, так что эти люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, Бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

Отчасти это объясняется, конечно, тщеславием отдельных сословий. Каждый стремится превзойти остальных: низшие классы стараются уподобиться высшим, а те, в свою очередь, хотят добиться еще больших привилегий. Знатный рыцарь носит башмаки длиной в полметра, и ему подражает в этом простой горожанин, а рыцарь, желая оградить свои привилегии, еще более удлиняет носок своего башмака.

Такое соревнование, вызванное главным образом тщеславием, честолюбием и распущенностью, длится без конца. Поэтому немудрено, что, например, германский костюм этого времени, увешанный бубенчиками, впоследствии мог сделаться достоянием только шутов.

У всех тогдашних людей заметно одно основное стремление: сделать талию как можно тоньше. Это стремление было свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Дамы старались достичь своего идеала с помощью особого покроя платья и шнуровки, которая стягивала не только верхнее и нижнее платье, но и рубашку, и мало чем отличалась от нынешнего корсета. Вследствие этого платье стало настолько узко в груди, что его нельзя было надевать через голову, и дамам пришлось отделить юбку от лифа и придать платью ту форму, которая существует до наших дней.

Особым отличительным признаком регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды являлось подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполнялись в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развивающиеся покрывала, а у мужчин — шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегающие чулки-штаны.

Прием и обеденный стол во дворе бургундского герцога. Миниатюра из " Истории Карла Мартелла" (Брюгге, 1470).
Дамы слева - в высоких остроконечных бургундских чепцах и длинных высоко подпоясанных платьях со шлейфом, мужчины в коротких куртках или высоких кафтанах с подбитыми рукавами, в высоких или полувысоких шляпах с узкими полями. Туфли с длинными узкими носами без сабо.

Если не считать придворного церемониала, для которого были предпочтительны в основном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентричной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и колокольчики.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ПЕРИОДА БУРГУНДСКИХ МОД

Мужской костюм периода бургундских мод создавался в кругу феодалов, и в нем подчеркивалось явное пренебрежение к труду: костюм был неудобным, то широким и длинным, то узким и коротким. Иногда верхняя одежда была настолько длинной, что полы ее волочились по земле, а вошедший в это время в моду жакет имел часто рукава с разрезами, в которые продевали руки, в результате чего сами рукава играли чисто декоративную роль и спускались вдоль фигуры.

Мужчины носили также короткую, плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и надставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть полотняную рубаху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана из тонкой шелковой ткани. Пестрота тканей и отделка одежды бубенцами даже вызывала возмущение среди духовенства.

Мужчины начали с того, что укоротили свою длинную тунику до колен; затем эта туника становится все уже и, наконец, в нее не пролезает голова; тогда она разрезается спереди сверху донизу и превращается в камзол. Таким образом, начиная с половины XIV столетия, почти на каждом мужчине можно встретить узкий, короткий, застегнутый на все пуговицы камзол.

Сверх этого камзола и узких панталон, которые иногда переходят в чулки с кожаными подошвами, надевается обыкновенно какое-нибудь верхнее платье. Чаще всего - одежда с широкими рукавами или одними проймами, надевающаяся через голову - тапперт. Средневековые портные придают этой одежде самые причудливые формы и фантастический характер. Она делается то настолько просторной и длинной, что падает вниз на фигуру широкими складками, то такой короткой, что напоминает блузу. Иногда она обтягивает плечи и грудь, а у пояса расходится в виде колокола, иногда же кроится просто в виде рубашки и ниспадает отвесными параллельными складками.

Ворот, рукава и отделка тоже поражают разнообразием. В Германии и Нидерландах ворот расширяется спереди и сзади; итальянцы удлиняют его сзади, а англичане и французы окружают его высоким стоячим воротником, доходящим до самых ушей и подбородка.

Рукавам придают форму колоколов или крыльев, которые свешиваются до колен и закрывают часть спины. Но обыкновенно такие рукава висят сзади только в качестве украшения, а руки продеваются в особые проймы, находящиеся спереди. Если тапперт очень короток, его обшивают внизу узкой меховой опушкой, мохнатой шерстью или чем-нибудь в этом роде. Зимой он подбивается мехом весь, не исключая и рукавов.

В Бургундии во времена Филиппа Доброго тапперт доходил почти до колен и делался обыкновенно с открытым воротом и с боковым разрезом. Придворная знать шила тапперты из дорогих материй, преимущественно из красного бархата, и оторачивала их мехом. Кроме тапперта носили короткий, плотно прилегающий к телу камзол, затем род фуфайки, закрывавшей верхнюю часть тела и живот, и, наконец, короткий, узкий жакет, название которого произошло, вероятно, от имени Жак. Это - короткая распашная одежда, полы которой, расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом, талии. Жакет имел стоячий воротник, иногда был опушен мехом. Рукава у жакета бывали различные — и колоколообразные, и висячие, но чаще всего, имели вид пышного буфа у плеча и сильно сужались к кисти руки. Такие рукава назывались жиго. В рукавах часто делали разрез, в который можно было продеть руку. В этом случае сами рукава играли чисто декоративную роль и спускались вдоль фигуры. До середины XV века жакеты были неотрезными в талии.

Пожилые люди при выходе на улицу надевали кафтан, довольно узкую одежду, доходившую либо до колен, либо до середины икр. Кафтан обычно опоясывали.

К длинным одеждам относились упленд и роб. Упленд был настолько длинным, что полы его часто волочились по земле. Носили его и феодалы и бюргеры, которые иногда укорачивали упленд до середины икр. Упленд был распашной одеждой и обязательно опоясывался. Сверху, до талии, он мог застегиваться, но от талии до подола был распахнут. Часто он имел шалевидный воротник иногда меховой. Рукава сверху узкие, книзу сильно расширенные. Роб представлял собой накладную одежду со стоячим воротником и надрезом у ворота спереди или сзади. Спереди роб был узким, обычно опоясанным в талии. Иногда сзади был своеобразный шлейф («полотенце»), представлявший собой полотнище ткани, пришитое на спине под воротником. Рукава роба имели вверху вид буфа, а от локтя до кисти были узкими. Роб был одеждой средневековых щеголей.

В течение XV столетия тапперт превратился в особый плащ, доходивший до полу и напоминавший наш халат. Этот плащ был открыт спереди и свободно запахивался благодаря своей ширине; он делался обыкновенно с рукавами и широким отложным воротником и опоясывался шалью. Впоследствии этот плащ укоротился настолько, что доходил только до бедер.

Длинный плащ стали носить только пожилые люди, а молодежь предпочитала совершенно короткий, едва доходивший до бедер и не закрывавший даже мешочка для половых органов, пристегнутого к штанам спереди между ног, который как раз в это время стал входить в моду. Но так как в ту эпоху противоречие сказывалось решительно во всем, то неудивительно, что некоторые франты носили плащи, волочившиеся по полу. Эта нелепая мода была особенно распространена среди итальянских и французских щеголей, а в Германии, наоборот, плащ укорачивался с каждым днем, пока не уподобился воротнику.

Самым характерным головным убором, который носили все слои населения, был капюшон с оплечьем, часто украшенный бубенчиками и зубцами. Иногда капюшон пришивали к плащу. Если конец (шлык) капюшона был длинным, то его завязывали узлом. Кроме капюшона, носили шаперон, который к XV веку приобрел вид шляпы, так как его заранее драпировали и сшивали. В народе обычно носили чепец из ткани — бегуин. Иногда бегуин надевали и знатные люди, тогда поверх него носили шляпу. Шляпы были разнообразными, чаще всего суконные или фетровые колпаки в виде усеченного конуса, с полями и без полей. Щеголи носили иногда одновременно две шляпы — одну на голове, вторую за спиной.

Мужчины намного превзошли женщин в фантазии и разнообразии туалетов. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов-чулок. Тугие штаны-чулки из сукна, холста или льна, вырезанные и выкроенные по ноге и крепленные по талии к исподнему нагруднику или особому поясу, плотно обтягивали ноги и бедро. Они часто составлялись из половин разных цветов. Так, одна нога могла быть одета в полосатую штанину, например красную и зеленую, а другая - быть целиком желтой.
 
"Красная половина джентльмена внушает мысль, что он наполовину поджарен или что он вместе с платьем был опален огнем св. Антония". В пьесе Филда "Женщина - это флюгер" один из действующих лиц восклицает: "Конечно, мои ноги отличаются одна от другой: ведь одна обошлась мне на 20 фунтов дороже".
 
Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название — poulaines — означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башмаки — сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях.

Обувь с длинными узкими носами упоминается еще до 972 г., но входит в моду только в XIV в.- сначала во Франции, затем в Бургундии; оттуда эта мода переходит в Германию, Англию и Шотландию. В продолжении почти всего XV в. такая обувь служила отличительным признаком знатности. Острые носы загибались кверху, а иногда удерживались в таком положении при помощи лент и цепочек. Деревянные подставные башмаки - сабо, защищавшие эту обувь от грязи немощеных улиц, чаще всего были высокими, с толстыми каблуками. Около 1480 г. в Германии эта мода исчезла, о чем сообщает хроника, тут же указывая на новую моду - широкие и просторные башмаки. Их носили и после 1500 г. на протяжении жизни целого поколения.

Отделкой и украшением костюма служили бубенчики, перстни, пояса, фибулы. К поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепили кинжал, а на перевязь через плечо — охотничий рог. В это время принадлежностью костюма знати обычно были перчатки, но чаще перчатку надевали только на левую руку, а вторую держали в руке. Обе перчатки надевались во время охоты. При входе в церковь и во время танцев обе перчатки снимали и прятали за пояс

Даже Боккаччо, автор «Декамерона», которого трудно назвать моралистом, возмущался новой модой. По поводу остроконечной обуви он говорил, что это дьявольские когти для ловли запретных наслаждений. Какие именно соблазны скрывались в этой обуви для противоположного пола, мы, увы, никогда не узнаем, зато можем с уверенностью сказать, что ходить в них было мучительно.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ПЕРИОДА БУРГУНДСКИХ МОД

Вероятно, запреты, связанные с экстравагантностью моды, были вызваны не столько моральными соображениями, сколько желанием сохранить свои сословные признаки, ибо деньги часто затушевывали знатность происхождения. Так, если герцог мог позволить своей супруге иметь два парадных туалета, то жена антверпенского купца имела их целую дюжину. Свидетельство тому – визит супруги французского короля Филиппа Прекрасного в Нидерланды. После первого торжественного приема мадам воскликнула: «Я считала себя королевой, но вижу, что здесь собралось не меньше ста королев!»

Женский костюм периода «бургундских мод», так же как и мужской, отличался удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора, причем неширокая юбка была спереди несколько укорочена, а сзади имела шлейф.

Женщины предпочитали короткие плащи. Длинный плащ носили только монахи, почтенные женщины и вдовы, а остальные дамы вместо длинного плаща в виде колокола начинают носить короткие тапперты и короткие плащи. Плащи становятся короче, а платья длиннее.

Французские придворные дамы XV века надевают одновременно три платья: котт, сюркотт и роб, причем платье роб было национальным костюмом. Оба верхних платья делаются обыкновенно с длинным шлейфом. Некоторые дамы ограничиваются двумя платьями, но меньше двух не носит никто.

Все три платья шьются из очень дорогой материи. Знать и придворные предпочитают золотую парчу и бархат. Ткани разрисовываются так называемым гранатовым узором. Этот узор существовал из нескольких видах и не выходил из моды в течение двух веков. Очевидно, он вел свое происхождение с Востока, и готика только наложила на него особый отпечаток. Основным мотивом этого узора является плод, напоминающий созревший или лопнувший гранат, облупившийся чертополох или ананас, украшенный наверху зубчатым венчиком, переходящим в стебли.

В готический период отличные ткани составляли главное достоинство одежды. Самые лучшие шерстяные ткани производились в Нидерландах. Во Фландрии изготовляли очень тонкое и очень легкое сукно, которое украшалось пурпуром и служило для королевских мантий. Из Италии вывозили шелк, бархат, парчу. Наивысшим достижением мастеров, работающих со льном, были фламандские кружева, такие воздушные и легкие, что что выглядели почти невесомыми. Позже с ними начали конкурировать венецианские кружева. Но готической женщине, жаждущей все более пышных нарядов, уже не хватало кружев и декоративных тканей. Она украшала платья золотым и серебряным бордюром, вышивала серебряными и золотыми нитками, нанизывала до 20 перстней на пальцы рук, а шею ее украшали тяжелые ожерелья из драгоценных камней.

Модным дополнением стал носовой платок, но не в сегодняшней своей функции. Его не засовывали в карман, а держали в руке, чтобы отгонять мух. Кончик носового платка обычно был украшен золотым сердечком. На поясе у модной женщины обычно висели гребешок, зеркальце и амулет. Висел также и позолоченный коготь сокола, который служил зубочисткой.

Как было сказано, существенной частью элегантного платья был шлейф. Его ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. В XIV-XV веках он достиг рекордной длины. Чем больше разгорались споры и проповеди, тем больше он удлинялся. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе.

Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см), герцогини, принцессы — в 8 локтей, и т.д. - до одного локтя.  Шлейф на церемониальной мантии достигал 5 метров.

На рыночной площади в городе Модене (Италия) был даже установлен специальный камень для измерения длины шлейфа. Возле него стоял страж с мечом, чтобы отсекать лишнюю часть шлейфа у самых ярых модниц города. Но дневной улов его был небольшой, ибо женщины умудрялись обходить площадь. Один епископ сказал: «Если бы женщине нужен был хвост, Господь создал бы ее с хвостом».

С таким шлейфом изображена Саломея на картине Джиотто «Пир Ирода». Впоследствии эти шлейфы достигают таких колоссальных размеров, что их приходится поддерживать пажам. Даже святые на картинах живописцев изображаются в платьях со шлейфами. При этом все художники стараются расположить шлейфы красивым веером, а немцы сосредоточивают все внимание на том, чтоб передать малейшие изгибы и извилины складок.

В воображении людей того времени понятие богатства и довольства тесно связывается с представлением о шлейфе, который волнами ложится вокруг ног. Поэтому шлейфы носят главным образом при дворах, и они появляются на сцену во всех торжественных случаях благодаря своей декоративности и своему символическому значению. Впоследствии шлейф выходит за пределы этих рамок и выносится на улицу. Нелепый обычай носить шлейфы на улицах в Германии входит в моду в XV веке и продолжает существовать, несмотря на строгое противодействие и предписания городских общин, которые тщетно борются с ним всевозможными мерами.

В таких одеждах у женщин была типичная осанка, плавно прогнутая линия тела в форме буквы S. В платье было множество шлиц и отверстий. Их закрывали обычно завязками, но очень часто и булавками, и безопасными иглами, в силу чего кавалеры жаловались, что к даме сердца подступиться труднее, чем к дикой розе.

Чем тоньше становилась талия, тем ниже опускалось декольте. Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела. Но тут Церкви было за что гневаться: декольте быстро достигло самого низкого предела, а случалось, было и ниже его. Так, например, Элеонора, фаворитка французского короля Шарля VIII, явилась на один из банкетов в честь его Величества просто-напросто с обнаженной грудью. Пример был заразителен и сразу же повлек за собой появление последовательниц Элеоноры, несмотря на то, что Церковь грозила отлучить бесстыдниц. При такой явной демонстрации бюст, естественно, нуждался в особенной заботе, и с этой целью появилось множество косметических рецептов.

В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Любимым головным убором знатных женщин был эннин. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса». Высота его зависела от степени знатности. Это были одноконечные и двухконечные шляпы, к которым иногда добавляли вуаль. Эннин, прикрывая прическу, оставлял открытым большой лоб, величина которого создавалась искусственно сбритыми с его верхушки волосами. Чепцы достигали таких размеров, что дали повод очевидцу написать: "Рядом с дамами, одетыми в эннин, мы чувствовали себя жалкими кустиками в дубовом лесу".

Разнообразие чепцов было фантастичным, а масштабы удивительными. Их делали из полотна и прозрачной шелковой ткани, огромных размеров и скромной формы, из жесткой и мягкой ткани на каркасе, задрапированном искусно и сложно. Жены мастеровых и служанки закрывали головы покрывалами, которые они ловко набрасывали, располагая их самым живописным образом.

Церковь, естественно, раздражалась по этому поводу, заявляя, что нет более удобного жилища для злых духов, чем эти шляпы, и что женщины, которые их носят, сами рискуют превратиться в рогатых дьяволов, и что такие вещи уже случались. Монахи подстрекали парней, чтобы те бросали камни по шляпам женщин. В конечном счете они одержали частичную победу: высота остроконечной шляпы была ограничена до 50-60 см для обыкновенной женщины и до одного метра для знатной женщины.

Влияние позднеготической моды, доведенной бургундским двором до высшей степени, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе.

На многочисленных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются детальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаруживающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек - это длинные рукава верхней одежды, конические, в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающимся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин — шелковая головная драпировка с зубчатыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин.

Мужчины носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с коротким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным формам позднеготической архитектуры и скульптуры.

Наряду с этими явными заимствованиями сохранялись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего - это женский головной убор, широко распространенный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV в., — крузелер, или крюзе-лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полотняный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. 
Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади которого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, — он выглядит почти как вторая коса.
Третий специфический немецкий головной убор — головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV в. наряду с крузелером был основным головным убором замужних женщин.

1,2. Придворные ок. 1470 г. в длинной церемониальной одежде, открытой спереди, подпоясанной, чаще всего с длинными рукавами и подбитыми плечами. Высокие конусообразные шапки с подбивкой.

3,4. Придворные дамы в высоко подпоясанных длинных платьях (робах) с глубокими вырезами на груди и спине.Высокие бургундские чепцы с ниспадающим покрывалом или обернутые очень большими батистовыми платками. (рис.3). Нижнее платье почти не видно.

5. Молодой бургундский герцог Карл Смелый (1433-1477) в подпоясанном кафтане поверх короткого камзола со стоячим воротником и длинными узкими рукавами. Меховой берет с пером.

1. Молодой человек ок. 1425 г. в удлиненной куртке со схваченными складками, расшитой золотом, с четырьмя рядами оборок, идущими от пояса. Из длинных рукавов у запястья выглядывают белые полотняные зубцы. На плечах - накидка из красного бархата. Широкополая матерчатая шляпа с перьями. Узкие штаны-чулки и деревянные башмаки - сабо. волосы острижены в кружок в виде шапки.

2. Дама в подпоясанном платье со шлейфом. Головная повязка с золотым краем, с плоским матерчатым чехлом на чепце (наподобие головного платка итальянских крестьянок нового времени).

3. Сокольничий в тяжелой бархатной, подбитой мехом верхней одежде в форме колокола, без рукавов, открытой с боков, с зубчатым краем. Перчатка из оленьей кожи, с широким отворотом. Гамаши с отворотами на икрах. Остроносые башмаки. Шапка-чехол с зубчатой повязкой.

4. Герцог Филипп Добрый. Подбитая шапка с длинной повязкой. Из-под пластинок брони на шее виден нижний панцирь с колечками. Колет с воротником и верхняя одежда с меховой отделкой и гербами.

5. Знатный молодой человек в отделанной мехом верхней одежде с широкими рукавами. На левом плече три зубца-застежки (эта одежда надевается через голову). Подобие гамаш поверх штанов-чулков. Голова острижена.

1. Королева Шарлотта, супруга Людовика XI Французского (1461-1483), в бургундском наряде и высоком остроконечном чепце.

2. Молодой придворный в houppelande с меховой отторочкой и глубоким вырезом на груди. на поясе кошель с милостыней для раздачи бедным.

3. Герцог Филипп Добрый (1396-1467) в костюме гроссмейстера ордена Золотого Руна. На шапке - характерная повязка.

4,5. Эрцгерцог Максимилиан Австрийский (1459-1519), с 1493 г. - император Священной Римской империи Максимилиан I, и его невеста Мария Бургундская, дочь Карла Смелого. На Максимилиане - houppelande, спереди совершенно открытый, поверх короткой куртки с зашнурованным вырезом на груди. Широкие, уже не остроносые башмаки. Мария в бургундском наряде.

1-5. Французские знатные дамы в длинных платьях со шлейфами, иногда высоко подпоясанных (1). В глубоком вырезе на груди - небольшой нагрудник (4). Новомодная короткая , открытая спереди жакетка с меховой отделкой - urcot (2 и 5). Бургундский остроконечный чепец с покрывалом в различных вариантах.

1,2. Длинная, широкая, открытая спереди верхняя одежда с поясом , отделанная мехом, поверх короткой куртки. Маленький берет с пером поверх колпочка для волос.

3,4. Короткая куртка, конусообразная шляпа с узкими полями, узкие паголенки с утолщенными подошвами.

5,6. Молодые люди в коротких оттороченных мехом куртках с прорезями на рукавах, через которые видны длинные рукава нижней одежды. Мягкие остроносые туфли; кроме того на рис.5 - сабо, деревянные башмаки для защиты от уличной грязи.

1. Дворянство.

2,3. Пожилые мужчины в длинных робах (закрытых, надеваемых через голову).

4. Дама в верхней одежде без рукавов и верхнем платье с широкими рукавами; видны длинные рукава нижнего платья.

5. Дама в "двурогом" чепце, с покрывалом, в верхнем платье с короткими рукавами поверх нижнего с богатым узором, надставленными белыми рукавами.

6. Княгиня в длинном подпоясанном верхнем платье с глубоким вырезом поверх нижнего платья с длинными рукавами.

1. Горожанка в большом полотняном чепце, закрывающем волосы. С картины Р ван дер Вейдена.

2. Знатный итальянский купец в высокой бургундской бобровой шапке. С портрета работы яна ван Эйка. (1434).

3. Жена бургомистра из Брюгге в бургундском чепце с покрывалом. С портрета работы Ганса Мемлинга. (1480).

4. Мужчина в конусообразной высокой шапке.

5. Знатный бургундец в новомодной шляпе-тюрбане. С портрета работы Яна ван Эйка (1443).

7. Герцог Филипп Добрый Бургундский с подрезанными волосами, которые выглядят как парик.

8. Купец Арнольфини в шляпе с подбивкой, с ниспадающей головной повязкой. С портрета работы Яна ван Эйка (1439).

9. Молодой человек из Брюгге. Портрет работы Ганса Мемлинга (1487).

10. Граф фон Круа. Портрет работы Ганса Мемлинга.

1. Туфля с подставным деревянным башмаком - сабо.

2. Туфли с загнутыми кверху носами и сабо.

3,4. Туфля из музея в Кольмаре (Эльзас). Ок. 1460 г. Подставной башмак - более поздняя ошибочная реконструкция.

5. Туфля, которую носили вместе с поножами и шпорами.

6. Туфля с панцирем.

7. Обычный подставной башмак, вид сверху.

8. Остроносый подставной башмак, вид сбоку.

9. Удлиненный плоский подставной башмак, вид сбоку.

10. Удлиненный подставной башмак, вид сверху.

11. То же, вид снизу.

12. Остроносая туфля короля Шотландии Якова I.

13. Остроносый сапог с коротким подставным башмаком.

14. Короткая остроносая туфля, вид снизу.

15. Остроносая туфля.

16. Аналогично рис.6

17. Плоский подставной башмак. Отчетливо видны ремни.

18. Высокий толстый подставной башмак с широким ремнем спереди.

В статье использованы материалы

Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме 2004

Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. 'Иллюстрированная энциклопедия МОДЫ. Перевод на русский язык И.М.Ильинской и А.А.Лосевой

Комиссаржевский Ф.П. История костюма

Вольфганг Брун, Макс Тильке  "ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"

Киреева Е. В. История костюма, М., 1976

Комментарии посетителей:

Страница: - 1 -

DwightplaspOV 19.04.2018 02:29 заказать прогон сайта хрумером логин в скайпе SEO - PRO1 ThomasGroldOS 21.03.2018 05:12 заказать продвижение сайта в топ 10 логин в скайпе SEO PRO1 ThomasGroldOS 21.03.2018 04:09 заказать продвижение сайта microsoft логин в скайпе SEO PRO1 !!!Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: voevodin.cheslav@mail.ru 22.09.2017 00:25 !!!Здравствуйте! Вас интересуют клиентские базы данных? Ответ на Email: voevodin.cheslav@mail.ru Инга (Hol-ka@yandex.ru) 09.09.2011 00:03 Спасибо, оч.помогло при сдаче зачёта.) арина (casatkina.ari@yandex.ru) 22.05.2010 11:03 класная статья

Добавить комментарий:

Ваше имя: Ваша эл. почта: Сообщение: получать новые комментарии на e-mail не публиковать e-mail в комментариях Секретный код: